Новая косметология

Поведение клеток кожи определяется сигналами, которые они получают из внеклеточного пространства. В последнее десятилетие был открыт целый ряд сигнальных молекул, которые контролируют скорость деления и направление диффе-ренцировки клеток эпидермиса. В основном это вещества гликопротеиновой природы — комплексы на основе низкомолекулярного белка и олигосахарида. Ци-токины и факторы роста образуют аутокринную сеть, которая регулирует процессы, происходящие в эпидермисе. Для косметических целей факторы роста и цитокины в чистом виде не используются (такая косметика была бы слишком дорогостоящей, и ее следовало бы отнести скорее к лекарственным средствам). Однако ими богаты тканевые экстракты (в том числе экстракты эмбриональных тканей), сперма животных, икра и молоки рыб, плацента, амниотическая жидкость, маточное молочко пчел, молочная сыворотка — все эти природные «смеси» нашли свое применение в составе ранозаживляющей и противовоспалительной косметики.

На многих этикетках современных косметических продуктов сейчас можно видеть надпись «полностью натуральный» (или «all natural» в случае зарубежной косметики). Такая маркировка неизменно привлекает симпатии потребителя к косметическому средству — ведь в сознании большинства людей «натуральный» означает «безопасный» и «полезный» (что весьма странно,учитывая, сколь многие растения в природе ядовиты и сколь многие живые существа являются опасными для человека). Видимо, в стремлении человека к натуральной косметике воплощена и его тоска по природе, от которой он все больше отдаляется, и страх перед побочными эффектами синтетических лекарств (равно как и перед вездесущими канцерогенами), и вера в исцеляющие силы природы — последнюю надежду всех страждущих. Меж тем далеко не все представляют, какие ингредиенты косметики являются натуральными, что должно входить в состав натуральной косметики, всегда ли «натуральный» лучше «синтетического» и насколько реально создание полностью натуральной косметики.

Одним из несомненных плюсов натуральных ингредиентов в косметике являете то, что во многих случаях они положительно влияют на кожу. Например, многие ра, тительные масла обладают биологической активностью за счет содержащихся них жирорастворимых витаминов, фитостеринов и др., а также являются источнике незаменимых жирных кислот, необходимых коже для поддержания целостности е барьерного слоя.
растительных масел много таких, чья полезность для кожи доказана — м народной медицины, так и научными экспериментами. Это масла бурачника, °ПЫ "i смородины, энотеры (ослинника), богатые незаменимыми жирными кислота-Цв^ спг авокадо, ши, оливковое, семян шиповника, зародышей пшеницы, рисовых бей и многие другие. Тем не менее у натуральных масел есть и свои недостатки, п жде всего, это подверженность многих натуральных масел быстрому окислению, оя чего они могут стать довольно опасными ингредиентами (продукты перекисного кисления масел токсичны), и, кроме того, рецептуру, содержащую одни лишь начальные масла, очень трудно сделать приятной и «удобной» для кожи. Что ни говори, а едь именно благодаря «ненатуральным», химически синтезированным веществам удалось создать косметические средства, которые легко распределяются по коже, почти мгновенно впитываются, не оставляя жирного блеска, придают коже матовый оттенок, смягчают ее и оставляют приятные комфортные ощущения. Поэтому если крем, на этикетке которого стоит надпись «натуральный», приятен на вид и на ощупь, если он хорошо впитывается и легко распределяется, если после его применения кожа не выглядит жирной — то можно почти наверняка утверждать, что натуральными в нем являются лишь некоторые ингредиенты.
Эмульгаторы (вещества, обеспечивающие стабильность косметической эмульсии)
Очень много публикаций предупреждают о вреде эмульгаторов. Действительно, одной из проблем современной косметики является высокое содержание веществ, способных оказывать разрушительное действие на барьерный слой кожи и волос, среди которых, безусловно, лидирует лаурилсульфат натрия. Поэтому очень заманчивой выглядит идея заменить их более безопасными эмульгаторами растительного или животного происхождения.
Самыми «природными» эмульгаторами, без сомнения, являются фосфолипиды — молекулы, составляющие основу клеточных мембран. В природе они выполняют ту же самую задачу, которую выполняют эмульгаторы в креме, а именно формируют разделительные слои. Но использование в качестве эмульгаторов одних только фосфолипи-дов невозможно, поскольку их эмульгирующая сила недостаточна для надежной стабилизации косметической эмульсии. Поэтому их используют в сочетании с другими эмульгаторами (так называемыми соэмульгаторами), среди которых в основном синтетические компоненты.
Относительно недавно в косметике стали использовать новый тип эмульсий — ла-еллярные эмульсии, основу которых составляют как раз-таки фосфолипиды (также в
четании с соэмульгаторами). Они формируют кристаллические бислои, окружающие
сляные капли и стабилизирующие их. Подобная структура эмульсии позволяетуве-ить содержание фосфолипидов и других липидов (в составе масляных капель) и зить к°нцентрацию других ПАВ, а наличие водной фазы позволяет включать в сред-Ство в°Дорастворимые БАВ.
качестве натуральных эмульгаторов используют белки (например, белки моло-
' Сои)/ растительные полимеры (выделенные из сои, водорослей), производные крахмала. Так как эффективность натуральных эмульгаторов довольно низка, онц жны применяться в высоких концентрациях и вместе с другими эмульгаторами, l ме того, растительные эмульгаторы являются хорошей питательной средой для с терий, а значит, могут применяться лишь в сочетании с надежными консервант^ С другой стороны, многие природные эмульгаторы оказывают благотворное дейс^ на кожу — увлажняют и смягчают ее (белки молока, сои, хитозан, растительны^ лимеры).
Есть эмульгаторы, которые получены химическим синтезом, но из натуральны^ единений, добытых из природных источников. Например, молекула кокогликоз^ (coco glycosides) состоит из жирной кислоты, выделенной из кокосового масла, и уг. водородной (сахарной) части, полученной из кукурузного крахмала. Это соедини относится к неионогенным ПАВ и обладаетхорошими вспенивающими характерно^ ми наряду с отличным дерматологическим профилем.
Загустители (вещества, повышающие вязкость косметики) К натуральным загустителям относятся, например, растительные полимеры и noJt меры, произведенные микроорганизмами (грибами, бактериями) — ксантановая с ла (камедь), склероглюкан (scterotium дит),сульфатированные полисахариды из кр ных водорослей (carragheenans) и т.д. Несомненным достоинством натуральк загустителей является их увлажняющее и пленкообразующее действие на кожу.

Хуже всего обстоит дело с натуральными консервантами. На сегодняшний деК пока не найден природный консервант, который обеспечивал бы надежную защи косметической продукции. Как правило, та косметика, в которой роль консерванто играют растительные экстракты, спирт или эфирные масла, имеет ограниченный сро хранения даже при строгом соблюдении условий хранения (обычно не более 6 меся холодильнике). Перспективным направлением в косметическом производстве CU ртся использование ферментных систем в качестве консервантов, однако это население пока находится в развитии.

Все перечисленные косметические ингредиенты теоретически могут быть нату-ьными. Но сделать косметическое средство только из натуральных ингредиентов
не так легко.
Прежде всего потому, что создание полностью натуральной косметики технически более сложно, чем косметики, в которой лишь часть ингредиентов является натуральной. Можно создать эмульсию на основе одних только натуральных масел, без силиконов и производных жирных кислот. Однако, скорее всего, она получится слишком жирной, будет плохо впитываться, и ее надо будет особенно тщательно защищать от окисления. Можно обойтись без синтетических ПАВ, подобрав полностью натуральные эмульгаторы, однако, во-первых, это довольно дорого, а во-вторых, лишь немногие натуральные эмульгаторы способны обеспечить нужную степень стабильности эмульсии. Очень сложно сделать косметику одновременно качественной, стабильной, привлекательной для потребителя, безопасной и натуральной. На практике всегда приходится комбинировать натуральные и синтетические ингредиенты, оставляя полностью натуральными только биологически активные добавки (чаще всего это растительные экстракты), или же идти на маленькие хитрости, называя «натуральными» ингредиенты, полученные из природного сырья, но с применением достижений современной химии.
Это вовсе не означает, что такая косметика будет хуже, чем полностью натуральная. Не все натуральные ингредиенты безвредны, так же как не все «синтетические» вещества вредны. Например, в дневном креме минеральное масло (при условии, что оно хорошо очищено) или силиконы безопаснее для кожи, чем растительные масла, легко подверженные окислению. И те, кто думает, что натуральная косметика реже вызывает аллергию, могут вспомнить, как много людей весной страдают от аллергии на полностью натуральную пыльцу.

Перейдем к биологически активным добавкам. Можно ли рассчитывать, что в натуральном косметическом средстве хотя бы они будут натуральными? Здесь опять-таки вопрос в том, что понимать под словом «натуральный». Ведь для того чтобы использо-ть в косметике активные начала растений, их надо сначала экстрагировать — выде-ь в концентрированном виде. Для этого необходимо подобрать соответствующий Растворитель, который при необходимости можно было бы выпарить (отогнать) почти 3 остатка и остаточное количество которого не являлось бы опасным для кожи, процессе экстракции лишь часть веществ из растительного сырья (например, из изученных сухих листьев) переходит в растворитель — это только те вещества, кото-е в нем растворяются (например, если экстрагирование проводится водой, то в стРакте не будет жирорастворимых веществ). Таким образом, то, что мы называем растительным экстрактом, представляет собой продукт взаимодействия определ ных веществ растений с растворителем.
Самыми безопасными и «натуральными» растворителями являются вода и ра
тельные масла. Однако если использовать только их, то огромное количество биоло
чески активных веществ отправится на свалку. Это неразумно и неэкономично. Поэ
му используют более эффективные растворители, такие, как спирты, глик
(пропиленгликоль), гексан и т.д. Для того чтобы экстракт получился более концент
рованным, и для того чтобы уменьшить количество растворителя, контактируют^
кожей, применяют различные методики удаления растворителя (воду выпарива
гексан и спирт отгоняют и т.д.) Сейчас наиболее популярным растворителем являе
пропиленгликоль, который можно просто включать в рецептуру. Еще один метод э
ракции, набирающий популярность, — сверхкритическая экстракция двуокисью у
рода. Экстрагирование производится жидкой углекислотой, которая потом превра
ется в углекислый газ и улетучивается, оставляя выделенные вещества без каких-л
примесей растворителя (так называемые сухие растительные экстракты).
Надо учитывать, что растительные экстракты, используемые в косметике, не вс свободны от пестицидов и гербицидов. Конечно, лучше всего, чтобы растения косметики были собраны в экологически чистых (не загрязненных промышленнь предприятиями) районах. Однако таких районов остается все меньше и меньше, собирать там растения не так легко. Поэтому постепенно наиболее популярные ра ния, использующиеся для производства косметики и пищевых добавок, переселяю на плантации. Например, во Франции, где наблюдается перепроизводство сельско зяйственных продуктов, многие фермеры переключаются на выращивание лекарств ных растений. Конечно, по условиям они должны выращивать урожай без примене удобрений, гербицидов и пестицидов. Но это правило не всегда соблюдается. Кр того, растения, растущие в пригородах больших городов, могут накапливать вред вещества, содержащиеся в автомобильных выхлопах, промышленных выбросах и "rt Поэтому наиболее ответственные производители сырья для косметики имеют с лаборатории, где тщательно проверяют качество всех растительных экстрактов и необходимости проводят их дополнительную очистку.
Проверять необходимо даже экстракты, полученные из экологически чистых р тений, чтобы убедиться в том, что в процессе экстракции не были потеряны действу щие компоненты. Наибольшей ценностью обладают стандартизированные экстракть
которых содержание наиболее важных активных компонентов известно и не мень установленного уровня.
Проверка сырья замедляет производство и делает его более дорогим, поэтом цена сырья в итоге возрастает. А значит, организовать такую проверку под силу ли некоторым компаниям (не обязательно крупным, но стабильным и процветающи Соответственно, можно ожидать, что покупать это дорогое сырье будут либо такие стабильные и процветающие косметические фирмы, либо те компании, для котор качество косметики является приоритетной задачей (например, фирмы, произво щие профессиональную косметику).

Многие жизненно важные процессы в коже зависят от присутствия веществ, кото-организм не может синтезировать сам. Их человек получает с пищей, главным боазом с растениями. Среди них такие важные соединения, как антиоксиданты, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты.
Нередко попытки выделить из растений то или иное действующее начало в чистом виде, очистив его от «балласта», заканчиваются неудачей — очищенные вещества проявляют меньшую или неполную активность по сравнению с исходными растительными экстрактами. Это говорит о том, что кроме тех веществ, свойства которых мы знаем, в растениях есть много других компонентов, которые тоже необходимы организму.
Организм человека эволюционировал в окружении этих веществ, они стали неотъемлемой частью его метаболизма, и при недостатке их он уже не может функционировать правильно. Добавим, что испокон веков люди лечились растениями и использовали их для ухода за кожей и волосами. И чем больше появляется данных об удивительной сложности функционирования живых систем, о тесном взаимодействии клеток организма и о законах, по которым они живут, тем очевиднее становится то, что человеку вряд ли когда-нибудь удастся придумать что-то лучшее, чем уникальные, созданные природой рецептуры.
На средствах из кладовой природы нет ни ярлычков, ни аннотаций, ни рекомендаций по применению. Все, что мы знаем об их свойствах, — это либо данные, полученные в результате научных исследований (а исследовать все вещества, содержащиеся в растениях, пока не удалось), либо сведения, хранящиеся в копилке народного опыта. Атак как среди веществ, которые синтезируют растения, есть вещества, которые либо токсичны сами по себе, либо становятся токсичными при взаимодействии с другими веществами (а также под действием УФ-излучения, длительном хранении и т.д.), мы не можем считать натуральную косметику априори «хорошей» и «безвредной». Кроме того, создание косметических средств, содержащих только натуральные ингредиенты,— это искусство, требующее знаний и мастерства. При неудачном подборе ингредиентов «натуральная косметика» может оказаться нестабильной, подверженной окислению или микробному загрязнению, или иметь неприятную консистенцию, в нее могут попасть раздражающие и токсичные вещества, аллергены. И тогда косметика, содержащая много полезных натуральных веществ, станет источником серьезных проблем.
Безусловно, косметика должна содержать натуральные вещества. И если в косметике "УДет больше целебных природных эликсиров, мы все только выиграем. При условии, что производитель натуральной косметики будет подходить к ее созданию очень ответственно (и будет обладать при этом необходимыми знаниями), а на этикетках и ан-н°тации будет содержаться только точная и правдивая информация.
Косметические средства предназначены для улучшения внешнего вида чело] ка, но потребители обычно ожидают от косметики большего и рассчитывают на улз шение состояния кожи. Улучшение состояния кожи — это гораздо более слож] задача, чем улучшение ее внешнего вида. Поэтому надо понимать, что большинс; косметических средств оказывают временное, чисто косметическое (не лечебн. воздействие. При выборе косметики необходимо учитывать возможное дейсп на кожу всех ее ингредиентов — от основы до активных добавок.
При разработке косметических рецептур большую роль играют маркетинге соображения — крем должен иметь привлекательный внешний вид, приятно житься на кожу, хорошо впитываться, оставлять ощущение нежности и мягш оказывать немедленное улучшающее действие. Иногда эти требования плохо местимы с требованиями безопасности косметического средства. Негативное действие на кожу могут оказывать такие компоненты косметических рецептуру поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворители, консерванты, насыщена жиры, а также некоторые биологически активные добавки, которые у некото| людей могут вызвать аллергическую реакцию.
Косметика может быть полезной, не проникая при этом глубоко в кожу. Она] жет играть роль дополнительного щита, который будет защищать кожу от вания, перехватывать токсины, отсекать вредное УФ-излучение и т.д.
В последнее время появилась тенденция насыщать косметические средства логически активными веществами, способными оказывать воздействие на фи: логию кожи. Для этих препаратов предложен термин — космецевтика. В свя; этим особенно остро встает вопрос о безопасности этих средств. Чтобы убе; свою кожу от повреждения, надо осознанно относиться к выбору косметики, п о том, что косметическое средство не состоит из одних биологически актив! веществ и что все его ингредиенты обладают определенной биологической ак|| ностью.

Обычно «натуральная» косметика производится либо вообще без отдушек, либ
эфирными маслами вместо ароматических добавок. Здесь следует иметь в виду, не все эфирные масла заслуживают право называться натуральными. Многие из н представляют собой смеси натуральных и синтетических масел или полностью с тетические продукты. Добавим, что даже самые качественные эфирные масла же, как и синтетические отдушки, могут вызывать аллергические реакции и разд жение кожи. Тем не менее известно, что многие эфирные масла обладают не толь приятным запахом, но и определенной биологической активностью. Некоторые них оказывают антимикробное действие (масло чайного дерева, пихты), другие держат антиоксиданты (розмарин), третьи успокаивают раздраженную кожу (лэе да) и т.д. Однако не исключена возможность и негативного влияния (например, вестно, что некоторые эфирные масла увеличивают чувствительность кожи УФ-излучению).

В 2000 году американское министерство сельского хозяйства (US Department of Agriculture) определило органические продукты как «продукты, выращенные без применения пестицидов, стимуляторов роста, минеральных удобрений и других веществ, •которые могут оказывать негативное влияние на здоровье человека». Ожидается, что 8 ближайшем будущем в США будет сформулировано и законодательно закреплено определение органической косметики. Однако уже сейчас производители космети могут при желании сертифицировать отдельные ингредиенты как органические. П. том условии, конечно, что они могут доказать отсутствие в них сельскохозяйственн химии и других вредных примесей.
С термином «натуральный» все обстоит гораздо хуже. Косметические компан могут трактовать его так, как им заблагорассудится, при этом они совершенно не о заны доказывать натуральность своих продуктов. Поэтому в принципе косметич кая компания может использовать термин «натуральный» даже в том случае, е натуральным в ее косметике является только один ингредиент. Например, есл ней содержится натуральный пчелиный воск или натуральные эфирные масла. П чем даже в отношении одного ингредиента значение слова «натуральный» мо^ быть различно.
Оно может означать:
1. Вещество, полученное из природных источников.
2. Вещество, полученное из природных источников и не подвергшееся существ ным модификациям.
3. Вещество, полученное из природных незагрязненных источников, не содержа искусственных добавок (пестицидов, стимуляторов роста, минеральных удобрен не подвергшееся существенным модификациям, хорошо совместимое с кожей. Чаще всего потребители под натуральной косметикой подразумевают именно п.,
леднюю группу веществ. При этом они хотят, чтобы натуральными были все компон ты косметики. Поэтому сточки зрения потребителя в полностью натуральном косме ческом средстве должны содержаться:
1. Растительные масла вместо силиконов, вазелина, эфиров жирных кислот и т.д.
2. Натуральные полимеры (например, гиалуроновая кислота, хитозан) вместо син тических загустителей, натуральные эмульгаторы (белки, фосфолипиды, произв ные крахмала) вместо синтетических эмульгаторов, эфирные масла вместо от шек, натуральные антимикробные агенты (бензойная кислота) вместо синтетичес консервантов.
3. Растительные экстракты, натуральные витамины, AHA и другие компоненты вмес синтетических аналогов.
Возникает вопрос: нужно ли заменять все ингредиенты косметики натуральны только из маркетинговых соображений или такая косметика на самом деле будет бол полезной и безопасной?

Какова судьба компонентов косметического средства, оказавшегося на поверхности нашей кожи? Ведь кожа является весьма надежным барьером, через который не так легко прорваться (рис. 1-3-8). Основным препятствием для любых чужеродных веществ является роговой слой, который состоит из плотно уложенных друг на друга роговых чешуек, склеенных липидной прослойкой. Роговые чешуйки набиты твердым кератином и практически не содержат воды, поэтому пройти сквозь них напрямую, что называется в лоб, невозможно. Чтобы проникнуть вглубь кожи, приходится пользоваться обходными путями, каковыми являются межклеточные промежутки и выводные протоки кожных желез.
Просочиться через межклеточные промежутки также не так-то просто. Во-первых, они очень узкие (расстояние между соседними чешуйками не превышает 100 нм), поэтому крупные молекулы (белки, полисахариды) не в состоянии через них протиснуться. Во-вторых, липиды, заполняющие эти промежутки, представляют собой гидрофобную среду, не пропускающую водорастворимые соединения. Вместе с тем через нее Рекрасно просачиваются небольшие жирорастворимые молекулы — компоненты Сел и жиров. Скорость впитывания жиров зависит от степени их насыщенности. На-Ь|Щенные (твердые) жиры впитываются плохо — смешиваясь с эпидермальными ли-иДами, они делают их более жесткими и менее проницаемыми. Менее проницаемой °Щ делают и минеральные масла и воски. Поэтому косметика на основе насыщенного иРз, воска и минерального масла, скорее всего, будет оказывать только поверхностное воздействие. Ненасыщенные (жидкие) масла, напротив, разжижаютлипидные с и повышают их проницаемость. Чем быстрее масло впитывается в кожу, тем выше эффективность как активного компонента.
Хорошо проникают в кожу эфиры, спирты, некоторые другие низкомолекуляр вещества (в том числе и консерванты), ряд лекарственных средств, ПАВ. Есть дани что способностью проникать сквозь роговой слой обладают небольшие фрагменты лисахаридов, гиалуроновой кислоты. А вот для крупных белковых молекул и вм роговой слой практически непроницаем. Поэтому компоненты водной фазы космет' труднее всего переправить через роговой слой и доставить к живым клеткам кожк Популярный термин «трансдермальная косметика»у многих на слуху. Те, кто впер-
его применил, хотели особо подчеркнуть, что в их средствах содержатся специ-
ьные компоненты, обеспечивающие транспорт активных соединений в кожу. В на-
ящее время предложено достаточно много трансдермальных способов доставки,
о по своей идеологии они делятся всего на три группы:
1) разрушениелипидного барьера;
2) разжижение липидного барьера;
3) использование трансдермальных переносчиков.
Первый способ заключается в нарушении целостности липидных пластов, заполняющих пространство между роговыми чешуйками. В барьере делаются бреши, в которые устремляются водорастворимые и другие соединения, не имеющие никаких шансов самостоятельно проникнуть через неповрежденную кожу. Это достигается введением в косметику ПАВ, растворителей и других веществ, разрушающих липидные слои. Растворители частично удаляют эпидермальные липиды, и роговой слой становится похож на старую кирпичную стену со щелями между кирпичами. В молодой коже восстановление липидного барьера происходит довольно быстро. Однако в стареющей коже, а также при недостатке незаменимых жирных кислот в рационе восстановление липидных слоев замедляется, кожа начинает обезвоживаться.
ПАВ действуют иначе. Они встраиваются в липидные пласты таким образом, что их гидрофобные участки располагаются между жирными хвостами липидов, а гидрофильные обращены в водную фазу. Так в бислое появляются поры, стенки которых образованы гидрофильными участками молекул ПАВ. Через эти отверстия, заполненные водой, в более глубокие слои кожи начинают поступать водорастворимые соединения. Опасность ПАВ заключается в том, что они могут проникать к живым клеткам эпидермиса и встраиваться в их оболочки.
Второй способ доставить активные компоненты косметики к клеткам кожи — сделать липидные пласты более жидкими и текучими. Мы уже говорили в главе, посвященной строению кожи, что эпидермальные липиды организованы в многослойные бислои. Между соседними бислоями находится водная прослойка. В некоторых местах липидные слои прошиты длинными цепями жирных кислот, как стеганая ткань. По водным каналам между бислоями возможна ограниченная миграция водорастворимых веществ. Эта миграция ускоряется, если липидные слои перемещаются (текут) друг относительно друга. Эта текучесть возникает при введении в косметику масел, нарушающих равновесие между твердой и жидкой фазой липидных пластов. Обычно это масла, содержащие мононенасыщенную олеиновую кислоту (миндальное масло, жир эму и некоторые другие масла).
Для переноса активных веществ в эпидермис часто используются трансдермаль-ные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Прокладывая себе дорогу через эпидермальный барьер, переносчики тянут за сооой и вещества, связанные с ними. Наиболее популярными трансдермальными но-ителями являются липосомы. Это шарики, построенные из полярных липидов (похо-Их на те, из которых построен эпидермальный барьер). Стенка липосомы состоит из пешное прохождение эпидермального барьера у активных компонентов повысятся, ппугая ситуация наблюдается в случае поврежденной кожи, когда глубокие слои кожи стаются без внешнего прикрытия (ссадины, раны, ожоги). Здесь эффективность липо-омальных препаратов для лечения и быстрого восстановления целостности эпидермального барьера становится особенно заметной.
Что касается протоков кожных желез, то проникновение через них активных компонентов теоретически должно происходить легче. Железистый эпителий, выстилающий внутренние протоки, не имеет ярко выраженных признаков ороговения и мощного эпидермального барьера, а значит, степень его проницаемости выше. Однако и здесь есть свои тонкости. Например, просвет сальных желез набит тугоплавким секретом, через который диффузия других соединений затруднена. Что касается потовых желез, то в момент их открытия начинается усиленный выброс воды, и посторонние вещества просто вымываются, не успевая глубоко проникнуть. Так что при обычном использовании косметики особенно рассчитывать на доставку активных компонентов через железы не приходится. Другое дело, нанесение крема после специальной чистки лица, когда потовые железы изрядно «попотели» после распаривания, а сальные поры освобождены от своего содержимого. После такой процедуры крем впитывается гораздо лучше, и эффект от его применения наступает быстрее.