Новая косметология

Чаще всего в специальных солнцезащитных препаратах УФ-фильтры перечне^ ся отдельно от остальных компонентов. В современных солнцезащитных средс^ редко бывает один УФ-фильтр, обычно их как минимум три, а то и больше. Объясн*^ это необходимостью обеспечить достаточно широкий спектр защиты с достаточно ^ сокой эффективностью при минимальной концентрации каждого из УФ-фильтров, v как УФ-фильтры могут стать причиной раздражения кожи, выбор нужной комоинзц УФ-фильтров в значительной степени определяет коммерческий успех препарата,
В УФ-фильтрах ориентироваться не просто, так как одно и то же вещество мо^ называться по-разному в зависимости от фирмы-производителя. Все УФ-фильтры ^ лятся на органические фильтры, которые поглощают часть излучения, и на барьеру вещества, или физические фильтры, которые рассеивают и отражают излучение (г^„ лица11-3-2).
Наиболее «сильными» органическими фильтрами являются вещества синтетиц^ кого происхождения (бензофеноны, циннаматы, салицилаты, производные камфорЬ| ляря-аминобензойной кислоты (РАВА) и др.). Менее эффективную защиту от УФоказВают природные фильтры — это вещества (пигменты), которые содержатся в растени-ях и обладают способностью поглощать УФ-лучи (например, кофейная кислота). Природные УФ-фильтры вводят в рецептуру обычно как вспомогательные компоненты и Аля повышения коммерческого успеха продукта (потребители любят натуральную косметику).
К физическим фильтрам относятся микронизированные нерастворимые части] такие, как диоксид титана или оксид цинка. Их также вводят в декоративную космет! чтобы придать ей солнцезащитные свойства. Физические УФ-фильтры не вызыв* аллергию и не раздражают кожу, однако они могут окрашивать ее в белый цвет, того чтобы физические Уф-фильтры не были видны на коже, частицы диоксида тит< или цинка стараются сделать более мелкими (микронизированными). Однако здЗ есть свой предел — очень мелкие частицы диоксида титана могут играть роль фото] тализатора, то есть вещества, усиливающего повреждающее действие УФ-излучен

Выбирая солнцезащитное средство, надо сначала определить его задачи. Если это средство для ежедневной защиты, то лучше выбрать просто хороший дневной крем и компактную пудру (или крем-пудру) с УФ-фильтрами. Если средство выбирается для похода на пляж, то опять-таки — на какой пляж. Если это пляж в Подмосковье, где солнечное излучение не очень интенсивное, то нет смысла выбирать большой фактор защиты, достаточно выбрать SPF 5-10. Для пляжа на черноморском побережье, в Турции, Египте, на Кипре и т.д. уже нужно выбирать фактор выше — от 15 до 30 (и конечно, даже с солнцезащитным средством не надо лежать на пляже часами).
Важно, чтобы солнцезащитное средство было широкого спектра действия (УФА, УФВ),так как уже доказано, что за фотостарение и канцерогенез ответственно именно УФА-излучение. Можно сказать, что солнечный ожог— это защитная реакция кожи, заставляющая человека уйти с пляжа и не подвергать себя более вредному воздействию УФ-излучения. Те солнцезащитные средства, которые защищают кожу только от УФВ-лучей, «отключают» этот механизм, освобождая человека от расплаты за неумеренное наслаждение солнцем. В итоге люди могут проводить под палящим солнцем хоть весь день, не обгорая, но получая огромные дозы УФА. Хотя УФА не вызывает видимого солнечного ожога, оно может проникать в кожу глубже, чем УФВ-излучение, и повредить дермальный слой. Напомним, что фактор защиты, указанный на упаковках
солнцезащитных средств, показывает л ишь эффективность защиты от УФВ-излучения, Так как система тестирования эффективности защиты отУФА-излучения еще не стандартизирована.
0тДельно надо сказать о тех случаях, когда возникает необходимость полнос-Тью преградить доступ УФ-лучей к коже. Например, если человек принимает лекарства, обладающие фотосенсибилизирующим действием, или если кожа нед но подверглась интенсивным косметическим процедурам (пилинги, пластин кие операции, лазерная эпиляция и т.д.). В этом случае необходимо примен средства категории «sunblock» с физическими УФ-фильтрами (оксид цинка, ди сид титана и др).
Так как именно УФ-фильтры являются частой причиной аллергических реакций пользовании солнцезащитными средствами, лучше не гнаться за самыми высоки степенями защиты и выбирать между факторами защиты от 5 до 30. Реально после' ничего уже существенным образом не меняется — не так уж и важно, увеличивает средство время до появления солнечного ожога в 30 или в 50 раз, все равно никто-проводит на пляже столько времени.
Иногда на баночке написано «sunblock», что означает, что средство полностью
крывает доступ УФ-лучам к коже. С таким средством уже не загоришь, поэт
«sunblock» обычно выбирают те, комуУФ-лучи по какой-либо причине вообще про
вопоказаны.
Следующее, на что нужно обращать внимание, — это спектр защиты, то есть ка
часть УФ-излучения «отрезает» данное средство. Чаще это средство, ослабляю!
УФВ-лучи,то есть лучи, которые вызывают как загар, так и ожог кожи. Средства ши
кого спектра действия задерживают как УФВ, так и УФА.
Г ^v
Солнце, как и кислород, является одновременно источником жизни на 3$ постоянной угрозой для живых клеток. Поэтому нужно помнить, что для коущ. но не УФ-излучение само по себе, а его избыток. В странах с долгими зим низкой интенсивностью УФ-излучения ежедневное применение солнцезащ' средств необходимо только тем, кому по какой-то причине УФ-излучение прег показано. В солнечных странах защита от солнца не должна ограничиваться nj| нением солнцезащитных средств — необходимо также ограничивать пребыв^ на солнце. Хотя неизвестно, можно ли полностью предотвратить фотостарение! меняя солнцезащитные средства, нет сомнений, что, намеренно подвергая кожу длительному УФ-облучению, можно его существенно ускорить.

Степень повреждения кожи при пилинге может быть различной — отшелушивай рогового слоя, разрушение эпидермиса, повреждение дермы. Обычно пилинги де на поверхностные, средние и глубокие.
Поверхностный пилинг — это самая распространенная процедура, которая д наименьший процент осложнений. Повреждение в данном случае неглубокое, но затрагивает очень важную с биологической точки зрения зону — роговой слой, и этому является для кожи стрессом. При более глубоком воздействии, когда повреж ется весь эпидермис вплоть до дермы, в коже разворачивается сложная последо тельность взаимосвязанных событий, часть из которых в конечном итоге приводи улучшению структуры кожи, некоторые же могут стать причиной осложнений:
1. Любое стрессовое воздействие побуждает клетки кожи выбрасывать множес самых разных сигнальных молекул (рис. П-4-1). Это факторы роста, медиато воспаления, вазоактивные вещества и др. Способность секретировать сигнальн молекулы позволяет клеткам кожи действовать как единое целое, но она же соз ет проблемы косметологам, так как порой невозможно предсказать, какие клет ные элементы будут затронуты при том или ином воздействии и какие процед запущены. Например, кератиноциты, испытывающие стресс, выделяют вещест стимулирующие пигментацию. Из-за этого любое агрессивное воздействие мо привести к появлению гиперпигментации.
2. В ответ на стресс происходит активация ферментов, которые разрушают межк точное вещество. Это приводит к положительному результату — перестройке стр тур кожи, когда взамен разрушенного коллагена и гликозаминогликанов достат но быстро синтезируются новые молекулы. Вообще, клетки в зоне поврежден секретируют много разных ферментов, с помощью которых они растворяют некротизированные ткани, так и различные временные структуры, создаваемы процессе восстановительных работ.
3. К месту повреждения мигрируют клетки иммунной системы — нейтрофилы, ко!, рые выделяют активные формы кислорода. С одной стороны, они дезинфициру область повреждения, с другой —дополнительно повреждаютткани, вызывая в палительную реакцию. Затянувшаяся воспалительная реакция может существен* замедлить регенерацию, привести к появлению пигментных пятен, стойкой эрит мы, рубцов.
4. Начинается рост новых кровеносных сосудов, которые необходимы для достав в район восстановительных работ строительных материалов, клеточных элеме тов, а также вывода метаболитов.
- В области повреждения скапливаются клетки, способные поглощать бактериальные клетки и чужеродные частицы, — макрофаги. Макрофаги мигрируют в поврежденную ткань из кровеносного русла. Это очень важные участники восстановительного процесса, которые координируют деятельность всех клеток кожи. Макрофаги выделяют факторы роста, цитокины, активные формы кислорода, ферменты, синтезируют другие биологически активные вещества. 1оД влиянием факторов роста, вырабатываемых кератиноцитами и макрофагами, происходит активация фибробластов, которые начинают строить коллагеновый каркас. Этот каркас облегчает передвижение кератиноцитов, восстанавливающих эпидермис. Активирующее влияние факторов роста на фибробласты имеет боль
значение — идет усиленный синтез новых компонентов межклеточного вещее
дермы (коллагена, эластина, гликозаминогликанов) взамен разрушенных. Эт
приводит к исчезновению мелких морщин, разглаживанию кожи, повышению
упругости и эластичности.
7. Факторы роста и цитокины вызывают деление базальных кератиноцитов и их м
рацию в зону повреждения. Базальные кератиноциты ремонтируют поврежд
ную базальную мембрану и затем начинают делиться, восстанавливая эпидерм
Если регенерация происходит нормально, то кожа после восстановительных
бот выглядит лучше, чем до повреждения. Роговой слой становится более тонки
однородным, эпидермис более плотным и толстым, а дерма более упругой. Вел
ствиеусиленного синтеза эпидермальныхлипидов восстанавливается структура э
дермального барьера, что приводит к повышению влагоудерживающей способно
кожи.
Но так происходит не всегда. В химическом пилинге есть что-то от искусства лотереи одновременно — опытный мастер всегда сможет доказать, что методика, торой он пользуется, лучшая,так как в его руках она даст превосходные результаты, то же время практически любой пилинг, кроме разве что самых поверхностных, мо нанести внешности клиента непоправимый ущерб. После слишком глубокого повр: дения кожи могут образоваться рубцы, очаги гипер- или гипопигментации, появит стойкое покраснение и т.д.

После пилинга клетки кожи на какое-то время оказываются беззащитными пер внешней средой. Нет барьера, предотвращающего потерю воды и защищающего кл ки от влаги и чужеродных веществ, проникающих извне, открыт путь бактериям, осл лен щит, прикрывающий кожуотУФ-излучения. И конечно, чем меньше будет внеш агрессия, тем качественнее и быстрее пойдет восстановление. Поэтому первоочер^ ной задачей постпилингового ухода является защита кожи от внешних повреждаю! факторов — обезвоживания, УФ-излучения, микроорганизмов, механических повр' дений. Помимо внешней агрессии, существует и внутренняя угроза со стороны свобо ных радикалов, появляющихся в очаге повреждения в результате деятельности не рофилов и макрофагов.
Решать проблему защиты от внешней агрессии можно разными путями. Наприм нанести на кожу толстый слой вазелина. Надо сказать, что хирурги, проводящие лазе, ную шлифовку, до сих пор предпочитают проверенный временем вазелин всем нове шим покрытиям для ран. Вместе с тем вазелин не всегда лучший выбор для кожи, та как он может препятствовать нормальному газообмену и выведению метаболитов, Лу' ше всего нанести на кожу крем на гелевой основе или любую другую полупроницаему пленку, которая будет преграждать доступ микроорганизмам, защищать кожу от микр^Равм, сберегать влагу и при этом не мешать коже дышать и избавляться от токсинов. акими свойствами обладают растительные полисахариды (гель алоэ, полисахариды ВоДорослей), гиалуроновая кислота,хитозан, синтетические полимеры, белки и их гид-р°лизаты. Влажная пленка выполняет еще одну важную роль — создает условия для ПеРедачи от клетки к клетке сигнальных молекул, что способствует их гармоничной и Жженной работе.
После пилинга необходимо защищать кожу отУФ-излучения, чтобы не появ пигментные пятна.
Для защиты тканей от свободных радикалов в процессе регенерации обычно п меняются антиоксиданты. Однако следует помнить, что вопрос о том, нужны ли анти сиданты в косметике и сколько их должно там быть, остается открытым (см. ч. II, гл Вроде бы логично предположить, что повреждение клеток свободными радикал должно мешать нормальному заживлению кожи и что с этим явлением надо ка бороться. Действительно, если антиоксидантная система не успевает блокировать в ные реакции, вызванные свободными радикалами,то происходит повреждение ме ран, белковых структур и генетического аппарата клетки. Но вместе с тем недав исследования показали, что в физиологических (нетоксичных) концентрациях бодные радикалы (активные формы кислорода) являются сигнальными молекул (вторичными мессенджерами), участвующими в запуске и развертывании ответ реакции на стресс. Свободные радикалы запускают каскадные сигнальные реак приводящие к секреции факторов роста и цитокинов,участвуют в регуляции восп тельной реакции, миграции и пролиферации клеток. Так как цель пилинга состоит и но в том, чтобы вызвать реакцию клеток на повреждение, которая приведет к уск нию обновления кожи и ремоделированию дермального матрикса, дополнитель антиоксиданты теоретически могут подавлять этот процесс, блокируя SOS-сигна Вместе с тем антиоксиданты могут уменьшить красноту и воспаление после пили сделав постпилинговый период более приемлемым для пациента.
Антиоксиданты могут быть полезными и на более поздних этапах регенерации, да стресс уже сыграл свою роль, а собственная антиоксидантная система кожи, и щенная борьбой с ним, нуждается в поддержке. Для защиты тканей от окислитель стресса и ускорения процесса регенерации применяют растительные экстракты, б тые биофлавоноидами, — экстракт зеленого чая, косточек и кожуры винограда, ро рина, коры сосны и др.
Процесс регенерации настолько сложен и многогранен, требует такого тонко хорошо отлаженного взаимодействия клеток, включает в себя столько каскадных точных реакций с участием такого множества факторов роста, цитокинов и других нальных молекул, так похож на путь канатоходца, что, конечно, хочется, чтобы он & трее заканчивался. Для ускорения регенерации применяют различные средств ретиноиды (стимуляция деления клеток), некоторые факторы роста (например, боцитарный фактор роста, эпидермальный фактор роста), аргинин (необходим для теза важной сигнальной молекулы — окиси азота), фрагменты ДНК (стимулируютэ, реакцию). Иногда причиной замедления регенерации является недостаток некото; микроэлементов (например, цинка), незаменимых жирных кислот, витаминов. По му в восстановительном периоде после пилинга рекомендуют принимать компле поливитаминов с минералами и пищевые добавки, содержащие незаменимые жирн кислоты.
В большинстве случаев, несмотря на все опасности и трудности, регенерация & гополучно завершается, краснота и отек исчезают, и кожа приобретает нормальКолее того, после пилинга она выглядит заметно лучше, чем до него, — улучшает-
вИ^' тлица, кожа становится мягче и эластичнее, количество морщинок уменьшается,
сЯ житные пятна становятся менее заметными. а липиен!»01
Любое повреждение кожи, как правило, в той или иной степени лишает ее защит-ого барьера. Следовательно, шансу нанесенных на поврежденную кожу веществ поникнуть вглубь и достичь своих мишеней резко возрастает. Именно этим объясняется тот факт, что эффект многих биологически активных соединений (в том числе крупных молекул — белков, полисахаридов) заметен при нанесении на рану, в то время как на коже с нормальным барьером эти компоненты в качестве стимуляторов себя не проявляют (их действие ограничивается поверхностными эффектами — они увлажняют и смягчают кожу, разглаживают ее рельеф).

Изменение цвета кожи легче всего получить с помощью декоративной косметик однако в арсенале косметологии есть некоторые способы изменения цвета кожи длительный срок. Это может быть придание ей загорелого вида (автозагар), умень ние пигментации и устранение пигментированных дефектов (пятен и т.д.), общее улу шение цвета лица.
Начнем с последнего. Улучшить цвет лица, сделав его более свежим, светлым, однородным, можно двумя главными методами — отшелушить часть рогового ел (именно утолщенный роговой слой часто придает коже тусклый и сероватый оттенок) повысить содержание влаги в роговом слое. Обычно эти методы применяются одн временно, то есть косметическое средство содержит мягкий эксфолиант (ослабля щий связь между чешуйками рогового слоя) и увлажнители. Как правило, эффект применения такого средства виден сразу или в течение нескольких дней с начал применения. Дополнительное «свечение» коже придают и эмоленты (в основном с ликоновые), которые приглаживают роговые чешуйки. В результате свет отражаете от поверхности кожи не хаотически, а под одним углом, что также визуально дела кожу светлее, а главное — однороднее.
Косметические средства, устраняющие избыточную пигментацию, могут содержа! вещества, принадлежащие к одной из следующих групп:
• вещества, подавляющие синтез пигмента меланина на поздних стадиях;
• вещества, непосредственно угнетающие деятельность пигментных клеток; >
• вещества, разрушающие уже готовый пигмент;
• отшелушивающие средства. Как правило, наиболее эффективные отбеливающие средства одновременно и наи
более токсичные, с наибольшим числом побочных эффектов. Например, при часто применении одного из самых мощных отбеливающих средств — гидрохинона — жет развиться охроноз, заболевание кожи, сопровождающееся окрашиванием ее желтый цвет и деструкцией коллагена. Другим частым осложнением от применения отбеливающих средств является гиперпигментация, которая возникает как ответ ме-ланоцитов на повреждение. Поэтому современные отбеливающие средства, особенно средства профессионального использования, обычно содержат ингредиенты с раз-нЫм механизмом действия. Это позволяет уменьшить токсичность наиболее активных веществ, сохранив при этом общую активность препарата достаточно высокой. Отбеливание кожи — серьезное мероприятие, поэтому его лучше доверить специалисту. Во многих случаях, прежде чем назначать отбеливающее средство, нужно определить причину возникновения гиперпигментации (см. ч. IV, гл. 4).
Средства для автозагара, или загара без солнца, обычно содержат дигидроксиаце-тон — вещество, которое преобразует белки (в данном случае речь идет преимущественно о кератине) так, что они приобретают коричневую окраску. Результат от применения этих средств зависит от того, насколько хорошо подготовлена кожа. Так как неравномерная толщина рогового слоя — главная причина неоднородного окрашивания, для получения ровного «загара» рекомендуют проводить эксфолиацию (отшелушивание рогового слоя), перед нанесением средства для автозагара. Цвет, полученный с помощью средства для автозагара, со временем бледнеет и исчезает, так как роговые чешуйки, изменившие цвет, отшелушиваются. Чтобы ускорить этот процесс (например, если «загар» лег пятнами), опять-таки применяют эксфолианты —обычно это средства, содержащие AHA.
Еще один способ изменить цвет лица — воздействие на кровеносные сосуды. Самым простым средством усилить кровообращение в коже является массаж. Однако приятный румянец дает и косметика, оказывающая разогревающее действие, а также косметика, вызывающая умеренное раздражение кожи (первой реакцией на раздражающее действие обычно является гиперемия — прилив крови к поверхности кожи) или оказывающая прямое сосудорасширяющее воздействие. Наиболее известным косметическим компонентом с сосудосуживающим действием является ментол. После нанесения на кожу препарата с ментолом сначала чувствуется приятное охлаждение, а затем может появиться легкий румянец. Ментол часто включают в освежающие тоники, средства после бритья, в препараты для ухода за ногами (есть даже такая категория — средства «для уставших ног»). Среди растительных экстрактов, воздействующих на сосуды, назовем экстракты бузины и конского каштана. Их включают в косметические средства,улучшающие микроциркуляцию за счетукрепления сосудистой стенки и снижения ее проницаемости.
Что касается изменения цвета кожи посредством декоративной косметики,то на эту емУ созданы целые руководства по искусству визажа, где рассказывается о том, как °Дбирать цвет косметики к цвету кожи, как корректировать овал лица и маскировать
жные недостатки. Это тема для отдельной книги, мы лишь скажем, что средства декоративной косметики подвергаются такому же жесткому тестированию на безопасность,
к и средства по уходу за кожей. Более того, поскольку декоративная косметика дли-
льно остается на коже, вопрос ее биологической инертности далеко не праздный.
Зис о том, что «краситься вредно», когда-то был действительно актуален. Первые декоративные средства создавались с одной целью — внешне изменить кожу. Поэ му главными компонентами декоративных средств были соединения, обладающие к сящим действием, и эти соединения далеко не всегда были безопасны для кожи.
Тенденция придания некоторым категориям декоративных средств дополните, ных свойств стала заметна лет десять назад. Сегодня привычно встретить в тональн кремах и помадах УФ-фильтры, витамины (например, витамин Е),увлажняющие ком ненты и растительные масла с укрепляющим липидный барьер действием. Рассып
тая пудра может обладать абсорирующими, подсушивающими и бактерицидными св. ствами, что особенно актуально в случае жирной кожи. Таким образом, чисто внешн эффект подкрепляется реальным воздействием на кожу, направленным на улучшен ее структуры. Что же касается красящих пигментов, то в арсенале химиков-техна гов — широкая гамма в основном синтетических пигментов, которые превосходят туральные пигменты не только богатством оттенков и лучшей совместимостью с дру ми компонентами рецептуры, но и дерматологическими показателями.

«Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», — восклицал Архимед. И ведь перевернул бы, если бы сумел, так как занимала его л ишь техническая осуществимость данного маневра, но не его целесообразность или безопасность. К сожалению, в наши умы с детства внедрен комплекс человека-завоевателя и преобразователя, человека — властелина природы. Преобразовывать (и использовать) сначала, изучать и размышлять потом, когда приходит время «собирать камни» и расхлебывать последствия, — вот лозунг, под которым происходит развитие современной цивилизации.
Сходная ситуация наблюдается в косметологии. Сначала создаются методы и средства, изменяющие так или иначе кожу, — разрушение рогового слоя или даже эпидермиса, расслабление мышц, заполнение морщин всевозможными гелями, отсасывание жира, встраивание в кожу золотых нитей, иммуностимуляция, нагрев и охлаждение, пропускание электрических токов, изменение гормонального баланса, вкалывание различных субстанций и т. д. Потом ученые садятся и начинают думать, что же происходит в коже при всех этих манипуляциях и к каким отдаленным последствиям это может привести. Обычно случается это уже после того, как метод внедряют в косметическую практику/ и миллионы людей пробуют его, в буквальном смысле слова, на своей шкуре. Многие Методы или средства вообще не удостаиваются внимания ученых, в первую очередь 0МУ/ что косметологические процедуры не являются методами лечения или профи-актики каких-либо заболеваний. Поэтому если одни воздействия, применяемые в со-Р^менной косметологии, изучены довольно подробно, то про другие почти ничего не вестно — неясен механизм действия, неизвестно, к каким последствиям приводит их изменение. К сожалению, далеко не все потребители косметической продукции услуг и Жене все косметологи понимают, что результат необдуманного вмешательства в такую Жную живую систему, как кожа, может быть так же трагичен и труднопредсказуем, как Ультат необдуманных преобразований экологических сообществ, будь то осушение 0т, поворот рек вспять или уничтожение хищников.
Желание преобразовывать интенсивно поддерживает реклама, которая, с одц стороны, навязчиво напоминает нам о наших недостатках, а с другой стороны, посто но демонстрирует гладкокожих красавиц, которые якобы избавились от сходных п блем с помощью косметики. На самом деле большинство этих красавиц относятся кт немногочисленным счастливицам,у которых кожа (а также черты лица, волосы и фи, ра) хороши от рождения (плюс к этому нужно прибавить работу гримеров, тщатель продуманное освещение и профессионализм фотографа). И даже те модели, котор действительно улучшили свою внешность с помощью косметологов, потратили на ? существенно больше времени, денег, а также прошли гораздо больше косметическ процедур, чем их рекламные персонажи.
Альтернативой методик, грубо вмешивающихся во внутренний мир кожи,'■& ются методы, оказывающие мягкое и постепенное воздействие. Они, как пра( не дают столь быстрого и впечатляющего результата, как агрессивные методи| при их применении практически отсутствует риск побочных эффектов. Кроме часто результаты такого воздействия остаются на более длительный срок — неудивительно, ведь структура кожи постепенно перестраивалась, л, чтобы'! нуться в исходное состояние, ей тоже необходимо время.
Уже сегодня профилактическая и реабилитационная косметология во м опирается на концепцию мягкого и бережного воздействия на кожу и органи добивается при этом впечатляющих результатов!
ж
К пониманию этого уже стали приходить и законодатели, диктующие правила иг на косметическом рынке, и производственные компании, разрабатывающие и вып; кающие косметические товары, и рекламные и маркетинговые агентства, создают, спрос на рынке и формирующие общественное мнение, и профессиональные поль! ватели косметики (косметологи, дерматологи), рекомендующие и назначающие те и иные средства и процедуры, ну и, конечно же, потребители, ради которых все это создается.

Кожа — это бессменная «одежда», которая дается нам от рождения и которую нужно хранить и беречь до конца нашей жизни. Представьте себе футболку, которую носят, не снимая, десятилетиями, — в каком состоянии она окажется? К счастью, кожа умеет обновляться, поэтому она не изнашивается так быстро. И если бы этот процесс шел одинаково хорошо в течение всей жизни, не было бы на коже ни морщин, ни пятен — она оставалась бы свежей и сияющей.
Однако с годами процесс обновления идет все хуже: накапливаются поврежденные волокна — и появляются морщины, замедляется скорость обновления эпидермиса—и кожа становится тусклой и вялой, увеличивается толщина слоя отмерших клеток — и кожа приобретает пергаментный вид. И, что самое главное, клетки кожи, когда-то получившие повреждения (например, солнечными лучами), становятся бомбой замедленного действия — постепенно накапливаясь в толще кожи, они готовы в любую минуту переродиться в злокачественную опухоль.
Но все же кожа сохраняет свою главную способность — восстанавливаться после повреждения, регенерировать. И если мы аккуратно удалим самый верхний ее слой, то через какое-то время он «вырастет» снова, подобно тому как вырастает подстриженная трава газона. Самое замечательное, что если процесс восстановления пройдет нормально, после этого кожа будет выглядеть значительно моложе и свежее: ведь она создала новые спои взамен старых и изношенных. К сожалению, не всегда коже удается полностью восстановиться.
С давних времен люди делали попытки искусственно стимулировать обновление к°жи: обжигали лицо уксусом и другими едкими веществами, прикладывали раскален-ыи металл, скребли пемзой, золой и т.д. Но, увы, слишком часто такие «процедуры» приводили к появлению рубцов, развитию гнойных инфекций и другим неприятным ВеЩам. Стимуляция обновления кожи через удаление верхних слоев стала сравни-ельно безопасной лишь тогда, когда были решены две главные задачи — контроль ГлУбины повреждения кожи и предотвращение развития инфекции.
Существует несколько способов контролированного повреждения кожи — это д мабразия (в последнее время стала популярна микродермабразия), лазерная щ фовка и химический пилинг (см. ч. III, гл. 1).

Сначала солнцезащитные средства были предназначены для защиты кожи от солнечных ожогов и для предотвращения неравномерной пигментации кожи (веснушки, пигментные пятна во время беременности). Сейчас их рекламируют как средства для ежедневного применения с целью снижения риска развития рака кожи и профилакти-ки фотостарения. В таблице Ш-3-3 приводятся рекламные слоганы солнцезащитных препаратов, выпущенных в разные годы. Однако здесь есть некоторые моменты, кото-рые нужно рассмотреть.
Начнем с того, что способность солнцезащитных средств защищать кожу от УФ-излучения (по крайней мере, определенной его части) не подлежит сомнению. Хоро-0 Доказан также тот факт, что защита от повреждающего действия солнечного излу-ения необходима. Не только человеческая кожа, но и искусственные материалы, такие, ак пластик, резина, ткани и т.д., постепенно разрушаются под лучами солнца (напри-еР/ садоводам хорошо известно, что садовый шланг, который оставляют лежать на солнце, в конце концов обесцветится, станет хрупким и прохудится). Ученым так; удалось раскрыть механизм повреждающего действия солнца (в основном это образ вание свободных радикалов) и определить повреждения, возникающие в коже п действием УФ-излучения.
Но не стоит забывать о том, что кожа тоже способна защищаться от солнц Клетки кожи, получившие определенную дозу УФ, дают команду пигментным кле кам вырабатывать черный и коричневый пигмент меланин, защищающий кожу чрезмерного повреждения. При хроническом воздействии УФ-излучения увел чивается толщина кожи, что тоже снижает риск повреждения. Так как эти измен ния происходят только при попадании на кожу значительного количества УФ-излу чения, то, если кожа постоянно защищена от солнца, этих изменений не будет Казалось бы, ничего страшного в этом нет, однако представьте, что будет, есп после длительного периода ежедневного применения солнцезащитных средств человек вдруг выйдет на улицу без защиты. Его кожа, привыкшая к отсутствию УФ излучения и, соответственно, не выработавшая дополнительное количество меланина, внезапно получит слишком большую дозу облучения, которая неизбеЖН ^ вызовет повреждение клеток. Таким образом, человек, который применяет солнцезащитные средства ежедневно и при этом проводит много времени на солни6' возможно, подвергает свою кожу большему риску, чем тот, кто не применяет их
вообще, но при этом разумно избегает солнца.
Стоитли постоянно применять солнцезащитные средства жителям северных стран,
где большую часть года лишь лицо открыто бледным солнечным лучам? Напомним, что под действием солнечного света в коже вырабатывается витамин D, необходимый как для формирования костей, так и для развития клеток кожи. Так как у жителей холодных стран большую часть года солнцу открыты лишь лицо и руки, применение солнцезащитных средств с высоким SPF может вызвать авитаминоз D. Однако если житель северной и страны решает поехать отдохнуть на солнечный пляж у теплого моря, то без солнцезащитных средств ему не обойтись. Современные скоростные путешествия, позволяющие в считанные часы из тумана и снега перенестись в солнечные края, оставляют коже слишком мало времени на адаптацию.

Высокий фактор защиты возможно достичь несколькими путями. Самый очеви, ный — это увеличение концентрации УФ-фильтров в рецептуре. Его недостатком я ляется, во-первых, повышение риска возникновения побочных реакций, а во-вторьЦ технологические ограничения (ухудшение стабильности препарата, его органолепт! ческих свойств и проч.). Поэтому усилия разработчиков направлены на то, чтобы м нимизировать концентрацию УФ-фильтров в рецептуре без ущерба для ее эффекти ности. Для этого применяют несколько приемов: • комбинация нескольких УФ-фильтров с разными спектрами поглощения (чтоб!
расширить диапазон защитного действия);
луЧШение растворения УФ-фильтров в рецептуре (чтобы обеспечить более равномерное распределение УФ-фильтров на поверхности кожи и, соответственно, более равномерную защиту); улучшение водоотталкивающих свойств препарата и его адгезии на поверхности
кожи.
для повышения эффективности защиты от повреждающего действия УФ-излуче-
я в солнцезащитные средства добавляют: антиоксиданты (чаще всего витамин Е), коТорые действуют как «ликвидаторы» последствий УФ-облучения, а именно противостоят окислительным процессам, активизированным УФ, а также иммуномодуляторы (например, полисахариды — р-глюканы, гель алоэ, хитозан), нормализующие работу иммунной системы кожи, угнетенной УФ-излучением. Эффективность солнцезащитного средства зависит также от состава основы, в которой растворен УФ-фильтр. Основа подбирается таким образом, чтобы УФ-фильтры были равномерно распределены по объему препарата и не выпадали в осадок, и чтобы средство легко и ровно распределялось по коже (а в случае водоустойчивых средств еще и связывалось с роговым слоем). Кроме того, основа не должна содержать веществ, легко окисляющихся или разлагающихся на солнце (например, ненасыщенных масел). В этом отношении силиконы превосходят органические аналоги — не случайно современные солнцезащитные препараты с хорошими потребительскими качествами и высокой эффективностью в основном «сделаны» на силиконах.
Таким образом, создание хорошего и безопасного солнцезащитного средства — задача далеко не простая, а значит, она по силам только крупным компаниям с хорошей научно-технической и сырьевой базой. Солнцезащитные средства традиционно выпускают в виде кремов, но в последнее время все большую популярность приобретают лосьоны и спреи, которые легче наносить на кожу и распределять по ней.

Солнцезащитные средства — это средства, в которых есть вещества, поглощающие или отражающие УФ-излучение. Эти вещества получили название УФ-фильтров.
В одних странах солнцезащитные препараты относят к косметическим средствам, в других (например, в США) — причисляют к медицинским препаратам безрецептурного отпуска.
Основные параметры, определяющие эффективность солнцезащитных средств, были разработаны в то время, когда, отправляясь на пляж, люди опасались только солнечных ожогов. Так удачно сложилось, что эритема, или покраснение кожи, с котор
хорошо знаком каждый из нас, имеет удобную количественную характеристику, ко
рая называется минимальная эритемная доза (МЭД). Минимальная эритемная д
(биодоза) — это доза облучения, вызывающая минимальное видимое глазом покр
нение, которое развивается через определенный промежуток времени после облу
ния (обычно через 24 часа). МЭД можно также определить как время облучения, д
таточное для индукции минимальной эритемы. Для того чтобы выяснить, наскол
эффективно данное средство защищает от солнечного ожога, принято измерять М
незащищенной кожи и сравнивать ее с МЭД кожи, на которую нанесено исследуе
вещество. Величина SPF (sun protection factor) показывает, во сколько МЭД защищ
ной кожи превышает МЭД незащищенной кожи. Солнечные ожоги, как известно, вы
ваются УФВ-излучением. Поэтому SPF указывает лишь на эффективность защиты
УФВ-излучения. Показатель SPF в значительной степени условен. Так, если на этике
указан SPF10, это не означает, что, нанеся данное средство, можно загорать в 10
дольше, чем обычно. Дело в том, что время появления эритемы разное у людег
разным фототипом, а кроме того, фактическая степень защиты зависит от того, как
слоем нанесено средство, быстро ли оно смывается, насколько разбавляется пот
и т. д. Поэтому фактор дает лишь некий ориентир для оценки эффективности препар
та, но не гарантирует ее полностью.
С 80-х годов прошлого столетия внимание дерматологов обратилось к УФА-излус нию. К этому времени уже были известны такие нежелательные последствия УФ-ра-ации, как фотостарение, иммуносупрессия и канцерогенез, которые могут быть выз ны как УФВ-, так и УФА-лучами. Конечно, УФА-излучение действует не так сильно, УФВ, но зато оно проникает в более глубокие слои кожи. В это время стали появлят УФА-фильтры и фильтры широкого спектра действия. Понятно, что для определен эффективности УФА-фильтра уже не удастся воспользоваться минимальной эритемн. дозой, так как никакой эритемы УФА-лучи не вызывают.
В существующих методиках in vivo обычно определяется минимальная фотот сическая доза. Для этого используют безволосых крыс, предварительно сенсибил зированных к УФА-излучению. При УФА-облучении у таких крыс развивается воспали тельная реакция, напоминающая УФВ-индуцированную эритему. Чем лучше УФА-фитш справляется со своей задачей, тем дольше нужно облучать крысу для того, чтобы вь вать воспаление. Показатель LPF (light protection factor), определяемый таким сп собом, вычисляется как отношение минимальной фототоксической дозы для защ щеннойкожи к этому же показателю для незащищенной кожи. Несмотря на аналоги SPF, показатель LPF не получил широкого распространения.
Более простым методом, позволяющим получить представление об эффективно ти УФ-фильтров, является спектрофотометрия. Действительно, если мы определи спектр пропускания и спектр поглощения данного вещества в кювете спектрофотоме ра, то после некоторых расчетов мы можем определить, какое излучение и наскольк эффективно будет блокировать пленка фотозащитного средства, нанесенная на поверх ность кожи. Эффективность почти всех используемых в настоящее время УФА-фильопределялась именно так. Однако спектрофотометрических методов будет явно достаточно, если мы захотим узнать, насколько хорошо данное средство предохра-ет кожу от фотостарения или иммуносупрессии.
Интересная методика тестирования in vitro разработана лабораторией заменителей кожи в клинике Эдварда Хэрриота (Франция). Солнцезащитные средства наносили на трехмерную модель кожи, созданную на основе коллаген-глюкозаминогликан-хитозано-вого матрикса. Такой матрикс заселяется либо человеческими фибробластами (dermal equivalent), либо фибробластами и кератиноцитами (skin equivalent). В последнем случае кератиноциты, заселившие матрикс, начинают размножаться и дифференцироваться, формируя настоящий эпидермис. Если на такой искусственный эпидермис действует УФ-излучение,то в нем развивается нечто вроде воспалительной реакции, которую можно измерять по скорости высвобождения белков воспаления. Одновременно оценивается выживаемость клеток с помощью специальных тестов. На такой модели можно испытывать солнцезащитные средства не только на эффективность, но и на безопасность.
Как показывают клинические исследования, многие УФ-фильтры, используемые в настоящее время, являются аллергенами и фотосенсибилизаторами. Фотосенсибилизатор — это вещество, которое становится аллергеном под действием УФ-излуче-ния. Шаудер (Schauder) и Иппен (Ippen) из университета Геттингена (Германия) опубликовали результаты 15-летнего эксперимента, в ходе которого были обследованы 402 пациента с подозрением на аллергию при использовании коммерческих солнцезащитных средств. Целью эксперимента было выяснить, какой из компонентов косметического препарата (УФ-фильтры, отдушки, консерванты, эмоленты) вызвал аллергическую реакцию. Оказалось, что 20 % (80 человек) испытуемых реагировали на УФ-фильтры, 12 % (49 человек) — на отдушки, 3 % (12 человек) — на консерванты и всего 2 человека на ланолиновый спирт. Аллергия остальных пациентов объяснялась другими причинами.
С1989 по 1996 год проводилось пэтч-тестирование 10 различных УФ-фильтров для выяснения частоты и характера аллергических реакций. В тестировании участвовало 80 человек. Каждому из них последовательно, один за другим, наносили на кожу все Десять УФ-фильтров. Фотодерматит и контактную аллергию на УФ-фильтры учитывали отдельно. Наиболее часто нежелательные кожные реакции возникали на УФА-фильт-Pbi,такие, как Eusolex8020 и Parsol 1789. Действительно, производство Eusolex 8020 в t-ША было приостановлено с 1993 года, a Parsol 1789 был запрещен к применению в США с 1973 по 1997 (в апреле 1997 года под давлением общественности FDA снова Разрешила включать в рецептуры Parsol 1789). Интересно, что поро-аминобензойная слота (РАВА) и ее производные, которые пользуются самой дурной репутацией у отРебителя, вызвали сравнительно небольшое число аллергических реакций.
На сегодняшний день клинические испытания солнцезащитных средств представ-ЯК)тся наиболее перспективным направлением тестирования и предоставляют самый формативный материал. Методики in vitro достаточно интересны, но находятся ско-рее в стадиях разработки и доработки. Конечно, самым привычным и надежным показателем остается SPF. Поэтому многие исследователи делают попытки связать этот показатель с иммунопротекторным и антиканцерогенным действием УФВ-филь-гк
зультаты таких исследований весьма противоречивы, но похоже, что, по крайн^^
способность солнцезащитных средств предотвращать повреждение ДНК срав^ц^
показателем SPF. По аналогии с SPF вводится еще один показатель — DNA £к\'
protection factor), который показывает, насколько эффективно солнцезащитн0 ^
ство предотвращаетУФ-индуцированное образование пиримидиновыхдимер0 ^
лекулеДНК. При этом согласно экспериментальным данным DNAPF>SPF. Ина^ ^ '
ря,для солнцезащитных средств с SPF15 измеренная величина DNA PF составу ^'
солнцезащитные средства с SPF 4 все еще достаточно хорошо защищают ДНК (к *
-10), и, по данным ван Праага (Van Praag) с коллегами, SPF10 обеспечивает оц\
защитуДНК. \
Что касается иммунопротективного фактора (IPF), который был предло^ нетсоном (Bametson), его величина не зависит otSPF и определяется только сг^ ^ действия УФ-фильтра. Иммунопротекторные свойства солнцезащитных средст^ * ничены, но УФ-фильтры широкого спектра действия обеспечивают лучшую защц^ i4 мунной системы отУФ-излучения. Так как способность разных солнцезащитных с^ предотвращать иммуносупрессию тесно связана с их способностью блокировал индуцированный канцерогенез, предложено ввести метод определения IPF в ц обязательных тестов на эффективность солнцезащитных средств. Тем не ме^ оценкам специалистов, пройдет еще немало времени, пока потребитель сможе> * деть новый показатель на упаковках. ^
В таблице И-3-1 представлены тесты, которые должны пройти вещества, прет^ '< ющие на роль косметических УФ-фильтров.